Товарищ дал золотую пыль в смеси керамической пылью(и немного воды),попросил разделить.
Я добавил туда 50мл солянки(36%) и 15мг азотки(56%). Поставил на нагрев. Раствор  окрасился в желтый цвет,все успешно растворилось.Нагрелся раствор где-то до 50 градусов. Решил погасить азотку.Всыпал сульфаминку,почти никакой реакции,бобавил еще,шипения нет.Накапал гидразин гидрат,раствор почернел,потом стал коричневый. я его колотил и грел, но осадка не появилось. Оставил на ночи на остывающей плитке.Усром раствор желто-коричневый,без осадка. Опять сыпал сульфаминку,ничего. Капаю гидразин гидрат,раствор потемнел,осадка нет. оставил отстаиваться. Через часов 5 раствор посветлел,осадка нет.Я поня,что что-то напортачил,решил сделать цементацию алюминием. Нагрел раствор до 50-60гр.Проверил азотку уже карбомидом,реакции нет. Забросил пару кусков алюминия,пошла бурная реакция. Длилась часа два,я подбрасывал алюминий. Получилась в стакане бело-серая густая муть. Проверил оловом,в растворе золота нет. Оно выпало вместе с мутью. Что я сделал не правильно,и как достать золото с этой каши. Заранее спасибо.

И у админов бывают "проколы"...
Исходное - "грязное" Зл с небольшими примесями оловянки после первичного осаждения, вместе с сожжеными обеззоленными фильтрами. 
Задача - перерастворить и осадить Зл для плавления.
ЦВ из 33% солянки и 56% азотки, растворение "без чудес", с избытком ЦВ. Охлаждение раствора, фильтрация на обеззоленной "синей ленте". Разведение раствора для осаждения сульфитом,  примерно в 1,5 раза (маловато). 
Осаждение  в конусной колбе (для возможности использования подогрева), с принудительной продувкой колбы воздухом с выходом в систему вытяжки. И, при всем приготовленном, не срабатывает вентилятор вытяжки.  Отвлекаюсь на ремонт вытяжки, разбор, требуется замена вентилятора - поиск места покупки, магическое "хер с ним и без него сегодня сделаю, а завтра будет", возврат к алхимии и...
1. Вместо погашения азотки, в холодный раствор ошибочно забрасываю порцию сульфита натрия и вижу неадекватную реакцию с выделением ноксов. Дожидаюсь исчезновения  сульфита со дна колбы и выделения ноксов, матерясь, отфильтровываю выпавшее Зл (хорошо, что работает вакуумная фильтрация). 
2. Греть раствор без вытяжки не вариант. Неторопливо, в несколько приемов, гашу азотку сульфаминкой на холодном растворе, ориентируясь на цвет газовыделения, с ожиданием практически полного растворения сульфаминки. Спиртового раствора в довесок, но весь раствор с температурой ниже 10 градусов.
3. Высаживаю Зл сульфитом, ориентируюсь по запаху (горелая спичка или нагло SO3). Выжидание - Зл мелким порошком, оседать не торопится, и еще одна фильтрация выпавшего.  Раствор мутноватый,  по цвету и тесту ХО - в растворе ЗЛ осталось. Комплекс???
4. Читаем https://alhimika.net/forum/showthread.php?tid=90. В раствор добавка солянки 14%, немало, половина солянки при  растворении. Отстаивание - сутки. В осадке видимое по цвету Зл, по тесту ХО раствор пустой.

Все сделал на холодном растворе! температура менее 15 градусов.

И каждый раз: раствор отфильтровал, из колбы осадок смыл,  фильтр на Бюхнере слегка промыл, объем раствора вырос.  Предусматриваем запас сосуда ПЕРЕД осаждением
PS  вентилятор на вытяжку получил, а то грустно без нагрева под вытяжкой!

Всем привет. Нужна помощь с технической, засвеченной рентген плёнкой типа Агфа Д7 и Ф8 (и аналоги) . Решил снять эмульсию в белизне, а затем залить кротом с сахаром для восстановления из хлорида серебра. По итогу осадок после снятия эмульсии вообще никак не среагировал с щелочью. Куда копать? Крот при растворении вообще никак не нагрел воду. Да и хлорид ли серебра у меня получился при смывании эмульсии?

Коротко)
22 микросхемы на керамике по справочнику 0.033 зла в одной

1. прокипятил в кроте избавился от лака
2. Залил солянку (примерно 13-15%), раствор помутнел в немного голубой, растворился припой, слезла вся гадость, слил раствор.
3. Все промыл
4. залил царя примерно 70 мл (10мл азотки 75% + 5 мл воды, остальное солянкой 14-15%)
5. Все растворилось, отфильтровал. Получилось около 100мл с промывкой.
6. Упарил до примерно 10 мл и разбавил водой мл 500, еще упарил до 200
7. закипятил слегка раствор и кидал мочевину (ушло почему то грам 100, ито оставалось легкое шипение)
8. Залил солянки и залил купороса железного (грам 20 вода + солянка)
9. Подлил в раствор солянки и залил купорос
10. раствор помутнел выпал норм осадок, оставил до осаждения, через сутки в растворе пыль и раствор из темного перешел в желтовато коричневый.
11. Решено еще гасить азотку гасил солями уксуса + соли, после перешел на сульфаминовую кислоту, реакция была только на горячую почти кипящий раствор и очень слабая, скорее всего от того что дно колбы горячее
12. Развел купорос добавил опять, и все таже пыль и ее немного, на глаз меньше 0.1 в сумме.
13. решил раствор запорот добавляю воды мл 300
14. Цементирую алюминием на холодную на улице особо не нагревался раствор, итог через сутки на фото пыль и белые кристаллы, как стекло (которые растворяются в теплой воде) где ошибки, как исправить ситуацию?
таких 3 раствора, в некоторых после всего еще подливал воду, смотрел что будет с кристаллами

Помогите определить прибор и материал. Горелкой при сильном нагревании плавится, а крупная проволка нет, но она темного оттенка. Как понять ,палладий или нет?

---

И этот

Уважаемые знатоки, внимание вопрос! 
​​​​​​Что за разъемы, маркировки нет, метал серебро с напылением, не могу определить. Жду ваших ответов, спасибо

Всех приветствую! Мне мой хомяк намекает, что нехорошо быть неблагодарным У меня есть очень большой опыт по плавке металла горелкой. Попробую поделиться
(Все на самом деле легко. Текст большой, т.к. попытался все подробно рассказать). Писал дольше чем плавил бы).

Опишу способ плавки. Сам уже давно пользуюсь электролизной установкой (вода -> смесь О2 и Н2), но начинал с бензиновой - принципы те же.

Сначала пробуем горелку на меди - провод в помощь. Пробуем расплавить конец провода (ф 1-2 мм). Если все ок - приступаем.

Важно! У вас должно быть под рукой крепление для горелки, куда в можете сунуть её ГОРЯЩУЮ. Причем - сунуть не вставая с рабочего места - одной рукой (той, в которой горелка ).  Самое простое - взять полосу оцинковки/нержавейки, согнуть буквой U (или омегой), чтобы горелка туда вставлялась и не выпадала. И прикрутить куда-нибудь так, чтобы пламя ничего не подпалило. 
Так же потребуется пинцет, который не очень жалко и очень желателен кусок вольфрамовой проволоки (ф 1,0 - 2,0).

1) В горелке есть возможность регулировать соотношение чистого воздуха и воздуха, проходящего (пробулькивающегося) через бензин. Чем больше чистого воздуха в смеси, тем выше температура пламени. Визуально - когда много бензина, появляется желтый язычок - им только тигель коптить. Нужно светлое голубоватое пламя. Самая горячая часть пламени - кончик язычка (при правильной смеси бензин/воздух он едва виден). Потренируйтесь на медной проволоке. Пламя не должно быть сильным, не должно сдувать все вокруг. Нужна температура а не ревущий факел. Длина факела 4-6 см. Приноровитесь на проволоке - она сразу показывает где горячее (греется мгновенно).

2) Тигель. Я всегда плавлю с бурой (она Очень здорово от примесей очищает). Тигли использую самодельные - смесь шамотной глины с какой-то связкой. Покупал давно, точный состав не знаю. В продаже (для не очень больших объемов) самые подходящие - это круглые и почти плоские белые, желтоватые, розоватые - в магазинах для ювелиров. Диаметром 3-4 см. Большие - это плохо. Легче трескаются от перепада температур при нагреве и при остывании (особенно если с бурой). ОБЯЗАТЕЛЬНО берем пару "лишних" тиглей для пробы. Сначала просто пробуем греть. Горелкой сразу в тигель не тычем - начинаем с расстояния примерно 20 см. (потом поймем точно) - покачиваем пламенем и неспеша приближаем к тиглю так, чтобы он равномерно прогревался. Задача - научится прогревать его докрасна, но так, чтобы не трескался (с самодельными из глины таких проблем нет - они в принципе не трескаются). 

3) Пробуем переплавить в тигле буру. Насыпаем немного(!) и ИЗДАЛЕКА (20 см) начинаем подносить горелку (пламя максимально горячее и маленькое). Слегка покачиваем язычком. При приближении бура начнет "закипать", пузыриться. Это правильно. Нужно поймать момент, когда пламя будет на таком расстоянии, что не будет прогревать слишком сильно буру (иначе она полезет из тигля). При правильном прогреве у нас плавиться и пузырится только верхний слой - но он быстро "выкипает", превращаясь в стекловидную массу. Наша задача - партиями расплавить буру и покрыть этой глазурью тигель (внутри -снаружи не надо ). (После первой переплавки бура перестает "кипеть", ведет себя скромно). Я никогда не плавлю буру заранее и не кладу в тигель переплавленные шарики. Они буквально взрываются (растрескиваются) при нагреве горелкой). Итак, буру плавить научились. Тигель на треть ею заполнили.
Если у вас получается плавить буру так, чтобы она не разлеталась - вы большой молодец! Если сильно летит  - у вас слишком интенсивное (не горячее а сильно "дует") пламя. Если летит немного - все норм. - вы просто молодец

4) Убеждаемся, что при остывании тигель остался целым (что бура его не раздавливает). Если лопается - либо другой тип тигля, либо много таких же . Тренируемся повторно нагревать тигель с уже находящейся в нем бурой (это просто - главное не спешить, прогревать равномерно).

5) Тренируемся с медью. Переплавляем кусок провода. Извлекаем его из буры так:
Сначала у нас расплавленная медь в жидкой буре. Дальше отводим горелку и видим, что медь твердеет, а бура еще жидкая. Опять все прогреваем для того, чтобы прочувствовать момент . Потом еще раз все греем, горелку - на крепление, куском вольфрамовой проволоки поддеваем медный шарик, пинцетом берем и кидаем в маленькую баночку со спиртом (на донышке). Получите красивый красный шарик + почти вся бура осыплется. Если не успели вытащить - бура остыла - ясен пень, греем опять

6) Плавим добро. Золотой порошок НЕ СУШИМ!!! (только сливаем воду) Кладем его (ВЛАЖНЫЙ!) чайной (металлической) ложкой прямо на горячую буру (не жидкую, но и ждать чтобы остыла не надо совсем). БОЛЬШЕ БУРУ НЕ!!! КЛАДЕМ. Кладем "кашу" - немножко - по размеру кучка как крупная горошина. Натренируетесь - будете фигачить половником . Оно (добро) начинает греться, шипит - это правильно . Так же как и раньше - начиная издалека - подносим покачивая горелку. Кучка "каши" будет спекаться. Не бздим - НИЧЕГО НИКУДА НЕ РАЗЛЕТИТСЯ! Близко сразу не подносим - ловим момент Прогреваем кучку (не очень сильно - чтобы высохла и спеклась), а потом начинаем греть буру в месте ее контакта с кучкой. Бура начнет плавиться и кучка ее в себя всасывает . Вы увидите, что кучка начинает блестеть - это в ней бура. Греем дальше - видим как плавиться добро.

7) Плавим порционно. Переплавили 4-5 грамм (обычно две-три кучки. Если нужно - можно добавить еще порошка буры - но только если в тигле уже слиток а не "каша"!). Потом выковыриваем слиток из тигля, фигачим след. порцию.

8) Если надо, переплавляем все вместе.

---

Да, забыл сказать. Остатки буры со слитка легко удаляются лимонной кислотой (можно обстучать, скалывая буру. Но ЕСТЬ риск неудачно стукнуть молотком и потом полдня ползать по полу в поисках). Столовая ложка на 50 гр воды. В маленькую банку и нагреть её на водяной бане до кипения этой "бани". Оставить на 5 мин.

---

Да, забыл сказать. Остатки буры со слитка легко удаляются лимонной кислотой (можно обстучать, скалывая буру. Но ЕСТЬ риск неудачно стукнуть молотком и потом полдня ползать по полу в поисках). Столовая ложка на 50 гр воды. В маленькую банку и нагреть её на водяной бане до кипения этой "бани". Оставить на 5 мин.

Всех приветствую!
Дело такое. Своими, блин, руками смешал по ошибке р-р, подготовленный для осаждения (железным купоросом) и содержимом банки, в которой была (не много) азотка. Чухнулся, когда вбухал кучу купороса - а реакция все идет и идет (грамм 300+, блин, - в р-ре должно быть гр. 15 зл - ну я с запасом и бухнул) Упарил все это дело до сиропа. И остановился... 
Пожалуйста, посоветуйте. Что правильней - выпарить досуха и заново в ЦВ? Или сначала от железа избавляться (если да, то как)?
Прошу простить, если уже обсуждалось. (если что - пожалуйста, ткните где - не нашел).
Спасибо!

Стало жалко медь из латуни и бронзы, уходящую в отвал после осаждения драгов. Разработал технологию.

Берем ненужные не очень толстые ржавеющие стальные детали. Любые - шурупы (у меня была куча советских, вернее, антисоветских - производство курировали агенты ЦРУ, иначе не объяснить уникально поганое качество), гвозди, винты, болты, гайки, жесть от профилей... Цинковое покрытие даже желательно. Опилки и стружки идеальны по скорости, но осторожно, может закипеть.

Итак, имеем голубовато-зеленоватые от меди травильные остатки без сильного остатка азотки (то есть, латунь уже считай не травит), но ещё кислые. В раствор надо добавить немного, в районе пары процентов, хлорид-ионов в виде, например, поваренной соли; часто они там уже есть после осаждения, к примеру, хлорида серебра.

В пластиковое ведро кидаем сталь (куски профиля просто ставим) слоем 2-3 см. Наливаем травильные остатки слоем, допускающим перемешивание ложкой до дна. Слегка перемешиваем, чтобы трением деталей друг о друга нарушился сплошной слой масла и антикора, если он есть. Закрываем крышкой (неплотно) и ждём несколько часов.

Должны умеренно выделяться пузырьки водорода, образуя небольшую пену, раствор должен нагреться градусов до 40-50 (зависит от размера и материала деталей) и стать грязно-ржавым. Это нормально: соли железа склонны к гидролизу даже в довольно кислой среде (фактически работают буфером, держа pH около 3); с нитратом меди образуется не только нитрат железа, но и основные соли, например, гидроксонитрат Fe(OH)NO3. Именно они из-за малой растворимости образуют неприятно выглядящую слизистую субстанцию, если оставить раствор надолго. Ничего страшного, при перемешивании гель разрушается и в таком коллоидном виде легко отделяется от быстро оседающего порошка меди.

Хлорид-ионы нужны для ускорения реакции и уменьшения потерь меди. Металлическая медь с солями меди (II) образует соли одновалентной меди - малорастворимые, особенно в холодном виде, и потому реагирующие с железом очень медленно; в итоге в слитой "грязи" будет часть меди. Хлориды переводят медь (I) в растворимые комплексы.

Раз в несколько часов помешивайте осадок стальных деталей в растворе ложкой (профиль - трите щеткой), пока не перестанет заметно греться. Обычно это сутки-двое.

Когда покажется, что всё, возьмите сверху маленькую порцию грязного раствора и профильтруйте: поместите в воронку, в кончик носика которой вжат шарик хозяйственной салфетки или иной импровизированный фильтр. Высокой производительности фильтрации не получится - "грязь" плохо фильтруется - но достаточно одной капли: убедиться, что фильтрат практически потерял голубой-синий-зеленый цвет солей меди и остался бледно-голубоватый цвет железного купороса. Всё, медь осела на дно на железках и рядом. Ждём несколько минут с последнего перемешивания, чтобы осела мелкая медь, и сифоном или клизмой декантируем "грязь" в канализацию. Наливаем следующую порцию травильных остатков.

В конце на дне после финальной промывки водой будет медь. Остатки стали можно отделить магнитом и/или подождать последний раз подольше (с уже выдохшимся раствором, иначе получится одновалентная медь!), пока не разъест всю сталь. От воздуха реакционную смесь надо закрывать - кислород ведёт к растворению меди и непроизводительной потере железа; впрочем, кислород растворяется в воде не сказать чтобы сильно и быстро, особенно в горячей. Раствор даже неплохо защищает осадок от окисления. А вот при сушке медь надо раскладывать слоем потоньше, чтобы быстрее высохла, иначе сильно окислится.

1 Опишите ваше сырье или то с чем вы работали. 
Алюминиевые платы от асиков 

2 Какие реактивы использовали.
Пока только ищу подход


3 Какое оборудование использовали. 
-


4 Какие условия протекали
-

5 Описывайте в деталях весь процесс
-

5 Пожалуйста прикрепите фото к вашему сообщению
+


6 Опишите суть проблемы и то чего хотите достичь. 
Имеются алюминиевые платы от асиков. При ремонте чипов, под ними есть подложка, она плохо лудится, как и сам чип - поэтому возникло подозрение, что это напыление ЗЛ. Если с чипами более-менее понятно: нагревом снять чипы, прокалить и в ЦВ, то как быть с алюминиевыми платами - если из кинуть в ЦВ, то и алюминий начнет тоже растворятся, не доставит ли это в дальнейше проблем с извлечением ЗЛ? Пожет есть смысл частично растворить плату и попробовать ХО на реацию?